Kühlwasserverlust an Sprinter 311er Typ 903

[manf.kling]

An "Kühltaxi" und "Lars 72",

danke für den Tip mit dem Kühldichtmittel, aber glaub das hilft nur bei kleineren Lecks!?

Habe heute wie von "Lars72" empfohlen, die 2 Tests gemacht:
Zuerst habe ich noch mit Hilfe einer 2. Person die Abgase beim anlaufen geprüft. Es kam nur am Anfang eine kleine weiße Wolke, die sich beim Gasgeben aber gleich in grau-schwarz umwandelte.
Dann habe ich eine 1,5 ltr. Flasche mit einem verlängerten Überlaufschlauch im Motorraum befestigt und bin zur nächsten Bank hin-u. zurück 17 km gefahren bin. Die Wassertemperatur ging gerade mal bis ca. 78 Gr. und auf der Rückfahrt leuchtete wieder die rote Warnlampe mehrmals kurz auf.
Bei Halbzeit habe ich den Kühlerdeckel vorsichtig abgenommen und keinen übermässigen Druck festgestellt und zu Hause angekommen auch nicht!!
Was mir nicht klar ist, wie sich im System ein Abgasdruck aufbauen kann, wenn es doch diesen Überlaufschlauch gibt?

ABRRR die Kunststoffflasche war fast ganz voll - also 1,4 ltr!!!
Die große Frage: Wo und wie kann denn dieser große Verlust herstammen/zustandekommen??
Kommen die Abgase von außen vom Krümmer her oder können die auch innen bei defekter ZKD vom Verbrennungsraum herkommen?
Da sich die Menge gerade in den letzten Tage bei wenig gefahrenen Km so drastisch erhöht, erkläre ich halblaienhaft mit dem zersetzen der Dichtung.
Oder habt Ihr da eine bessere Logik??

[skipper01]

mach den deckel vom kühler auf und lass den motor laufen...stell dich vor den kühler und halt deine nase in die öffnung vom kühler... erhöhe die leerlaufdrehzahl von hand ..... a.) wenn sich blasen im kühlwasser bilden und b.) wenn es nach abgasen riecht.... ist die kopfdichtung durch.

[Lars72]

Was mir nicht klar ist, wie sich im System ein Abgasdruck aufbauen kann, wenn es doch diesen Überlaufschlauch gibt?

Der Anschluß für den Überlaufschlauch liegt oberhalb der mit der Feder vorgespannten Dichtung des Kühlerdeckels. D.h. das Wasser kann erst dann zum Überlauf kommen, wenn es mehr als 1,4 bar hatte und die Dichtung des Deckels überwunden hat.

Liegt die Dichtung sauber an, dass sich Druck aufbauen kann?

Bei mir war es damals so, dass ich mit einem angebohrten Kühlerdeckel weniger Wasserverlust hatte, weil sich kein Druck aufbauen kann und die Gase ständig austreten können. Am Ende hat das aber auch nicht mehr geholfen.

[manf.kling]

Hallo ihr verlässlichen Tips-Geber,
falls euch der Stand meiner Rechergen überhaupt noch interessiert?

- War heute in meiner Werkstatt und hab einen Co-Test machen lassen: War nur leicht erhöht!
- Motor läuft gut an und hat keine größere, weiße Wolke, was dann heißt: Wasser geht nach außen raus und nicht nach innen durch, was dann bedeutet, dass Kühlerdichtmittel keinen Wert haben!
- Blasentest: alle ca. 15 sec. kommt eine große Blase dahergeblubbert, daher war Löcher in den Kühlverschluss bohren wahrscheinlich zwecklos, weil das nur verfunktionieren kann, wenn es ständig ein bißchen blubbert!?
- Abgasgeruch war nicht zu riechen, weil es wenig Co hat und CO2 riecht man ja nicht.

Komme jetzt eben nicht um die Erneuerung der ZKD herum, was sicher zw. 500 u. 1.000€ kosten wird.
Hat jemand von euch da eine etwaige Preisvorstellung?

Aber irgendwie bin ich schon ein bißchen stinkig und finde es schwach, dass ein Daimler, der noch nie überhitzt wurde, nach 165.000km eine neue ZKD braucht!
Als ich ihn 2011 für satte 15.000€, mit 100.000km, Reifen, Kupplung Hekctüren neu und frisch ausgebaut kaufte, dachte ich, der Motor geht locker 300-400.000 km rund ohne irgendwelche Mucken, so wie früher meine 206D und 207D.
Doch die hatten mit dem gleichen Hubraum ja auch nur 60 bzw.65 PS im Gegensatz zu diesem mit 109.

Hoffe jetzt bloß, dass es bei der ZKD bleibt und nicht noch mehr z.B. Zylinderkopf, weil denn könnte man dann ja nur gebraucht einbauen, da neu viel ZUteuer!?

Gruß Mando

[skipper01]

es ist nicht die laufleistung die entscheidend ist sondern wie sie zustande kommt....
viele kurzstrecken schaden da genauso wie zu schnelles und ungleichmäßiges erwärmen...und noch wichtiger... das runterfahren der motortemperatur.

bevor ich einen gerbrauchten ZK einbaue würd ich, wenn der rest vom fahrzeug noch gut ist , immer einen neunen.... für um und bei 1500.- zu bekommen.
alles andere wäre sparen am falschen ende... natürlich nur dann wenn eine überprüfung einen defekt am ZK ergeben hat. auf jeden fall sollte der alte ZK vor dem wiedereinbau plangeschliffen werden.

[Lars72]

Also mein Kollege, der in Bezug auf Reparaturen sonst vor nichts zurückschreckt, war damals ziemlich erleichtert, dass ich nicht vorhatte, mein Auto mit denselben Problemen ihm anzuvertrauen. Er meinte, das könne eine unendliche Geschichte werden, wenn beim Ausbau hier und dort noch eine Schraube abreisst, er dann vielleicht nur die ZKD wechselt, das Problem danach aber immer noch besteht, sodaß man dann doch noch ein zweites Mal ran muß um den Kopf zu wechseln...

Ich weiß nicht, es liest sich so einfach, "beim Wechsel der ZKD den Kopf auf Risse prüfen". Beim Drucktest und bei kaltem Motor ist ja alles dicht. Im Betrieb ist es aber definitiv nicht dicht, d.h. wenn man Pech hat, findet man den Riss nur im erwärmten Zustand oder bei sehr viel Druck?

Bei dir kommt nun erschwerend hinzu, dass dir am Auto was liegt, weil es ein ausgebautes Womo ist. Bei mir war es nur ein leerer alter Kasten, der sich mit eher wenig Preisabschlag (unter 1000€) unrepariert an die Export-Autohändler bzw. direkt in die Ukraine verkaufen ließ. Daher war bei mir die Entscheidung gegen die Reparatur einfach. Meine Kostenvoranschläge zur Reparatur ZKD und/oder Kopf waren deutlich höher als deine genannten 500-1000€, sondern lag knapp über 3000€. Ich weiß aber nicht, ob das überhöht war.

[Kühltaxi]

- Motor läuft gut an und hat keine größere, weiße Wolke, was dann heißt: Wasser geht nach außen raus und nicht nach innen durch, was dann bedeutet, dass Kühlerdichtmittel keinen Wert haben!

Wie kommst du denn darauf? Ob die "Wert haben" oder nicht entscheidet die Größe der Undichtigkeit und nicht ob innen oder außen. Das einzige was die gar nicht abdichten können ist die Wasserpumpe, aber wenn's da rausläuft sieht man ja.

[Lars72]

Ich glaube, Mando meint die Richtung der Undichtigkeit bzgl. der möglichen Abdichtung.

Ich stelle mir das so vor: Ich habe z.B. eine Gasflasche mit einem Riss, wo es rauszischt. Außen rum ist Kühlwasser mit Dichtmittel drin. Weil es immer von innen nach außen aus der Gasflasche zischt, kann sich das Dichtmittel nicht in den Riss setzen und ihn verschließen. Wäre das Kühlwasser dagegen innen in der Gasflasche, dann würde es das Kühlwasser mitsamt dem Dichtmittel durch den Riss drücken und das Dichtmittel könnte den Riss verstopfen.

[manf.kling]

Richtig Lars 72, aber diese Erkenntnis darf ich mir jetzt nicht an den Hut stecken, sondern muss sie an meine Werkstatt weiterreichen...
Wie erklärt Ihr Euch die große intervallartige Blubberblase alls ca. 15 sec.?
Wie schon erwähnt, kann die nicht zum jetzt angebohrten Kühlerverschluss rausdrücken, aber umgekehrt könnte ja ein leichtes, gleichmässiges blubbern das rausdrücken von derzeit 1,5 ltr. in das so einfach, wie geniale, auf Eure Emphelung hin angebrachte Auffangbehältnis, nicht verursachen, vorallem wenn die Kühlmenge schwindet!?

[Lars72]

Also den letzten Satz verstehe ich nicht, kannst du den noch mal anders formulieren?

[manf.kling]

An Lars 72:

Ok, hab mich wahrscheinlich etwas umständlich ausgedrückt!
Da es hier um eine intervallartige größere Blubberblase handelt, glaube ich, dass die nicht über die gebohrten 3 mm Löcher im Kühlerverschluss entschwinden kann.
Andersherum kann ich mir aber auch nicht verstellen, dass wenn es lediglich nur ein leichtes, ständiges blubberln wäre, dass dann diese erwähnten 1,5 ltr. auf 18 km über den Überlaufschlauch rauskämen, zumal ich ja keinen großen Druck feststellen konnte, so wie Du es genannt hast, dass Dir der Deckel schier um die Ohren flog.
Habe das mit dem von Dir empfohlenen Test 2 ja feststellen können.
So glaube ich das diese starke Intervallblase (alle ca. 15 sec.) auch dazu führt, dass es schwuppartig rausdrückt, selbst wenn im Kühlsystem schon einiges fehlt.
Jedenfalls war Test 1 so einfach wie genial, (geniale Sachen sind eben immer auch einfach!) denn so hat man exakt die sonst verlorene Überlaufmenge, braucht keinen Frostschutz nachfüllen (also keine Geldverschwendung und keine Angst vor dem eingefrieren) und schon die Umwelt dazu!!! Danke.
Hoffe, es ist jetzt verständlicher?

- Mando

[Lars72]

Also ich hatte damals ein 1mm-Loch im Deckel, das hat locker gereicht, dass alles drucklos ist. Deine 3mm Löcher haben pro Loch die 9-fache Fläche, da könntest du einen Autoreifen relativ schnell drucklos machen. Und deine Blubberblase erst recht.

Interessant wäre es, wieviel es unter echter Last blubbert. Bei mir konnte ich am Schluß mit rohen Eiern unter dem Gasfuß noch recht lange ohne Nachfüllen fahren, aber bei mehr als 90 km/h war der Verlust dann schon so groß, dass der Weg zwischen zwei Autobahnausfahrten schon fast zu weit war. Sprich, muß der Motor was arbeiten und wird er nicht nur im Stand hochgedreht, wird noch wesentlich mehr Luft ins Wasser kommen. Nur kann man ohne Rollenprüfstand halt schlecht im normalen Betrieb unter den Kühlerdeckel schauen

Eine Frage an Alle: Das intervallartige warm-kalt der Heizung und das unkontinuierliche Blubbern sprechen doch dafür, dass der Wasserkreislauf nicht richtig funktioniert. Sammelt sich da irgendwo die Luft? Müsste nicht die Wasserpumpe das Wasser trotzdem kontinuierlich durchpumpen können? Kann es sein, dass sie das nicht tut und dass der Fehler evtl. dort zu suchen ist?

[BUMI]

Moin, tut er das auch, wenn der Thermostat offen ist?
Bei einem anderen Auto hatte ich einen ähnlichen Effekt: Über eine leicht undichte Kopfdichtung kam Abgas ins Kühlwasser. Das sammelte sich unter den Thermostaten. Der konnte nicht mehr sehen, dass er hätte öffnen müssen. Zur Abhilfe habe ich ein 3mm Loch in den Thermostatteller gebohrt, so dass das gas kontinuierlich abfließen konnte. Dann war fast Ruhe. Ganz gut war es, als ich an der höchsten Stelle des Wasserraumes im Zylinderkopf eine Verbindung mit einem dünnen Schlauch direkt zum Ausdehnungsgefäß hergestellt habe.
Hat ausreichen lange bis zur Verschrottung des Auto(Citroen CX25 kombi) gehalten.
Gruß, Burgfried

[manf.kling]

Also BUMI, Du gibst mir jetzt aber wahrlich völlig neue Persektiven, die meinen Horror von einer im schlimmsten Fall 3.000-4.000€ teuren Zylinderkopfreparatur - zumind. im Moment - etwas mildern...danke!
Denn dass das so ähnlich auch bei mir sein könnte, klingt nicht gerade unlogisch!
So könnte es sich nämlich erklären, dass die Heizung z.Zt. die ersten 5 km warm wird, dann aber auf einen Schlag nur noch kalt bläst und zwar bereits bei einer Wassertempartur von nur 40-50 Gr.!
Normalerweise geht der große Kreislauf ja erst bei 80 bzw. 87 Gr. auf, aber so würde er nicht wegen der Temperatur alleine, sondern der Temp. + Abgasdruck öffnen.
Du meinst also, ich komme um ein weiteres Loch bohren - diesmal zur Abwechslung durch den Thermostatteller- nicht herum?
Aber wie sollte denn das danach gehn, wenn das nicht ausreichen würde:
Von der höchsten Stelle des Wasserraums im Zylinderkopf eine Verbindung herstellen???
Muss da dann noch ein 3. Loch gebohrt werden und wenn wie groß?

P.S: Muss mich hinsichtlich meines bisherigen 1.Loches etwas korrigieren: Dieses 2-fache gebohrte Loch im Deckel des Ausgleichsbehälter, unten durch den Teller und oben durch den Deckel, ist nicht 3 mm, sondern nur 2mm!!

[manf.kling]

Sorry, bzgl. der letzten Beiträge kommt mir jetzt nochmals eine Idee, quasi als Vorstufe, bevor mein irreversible Änderungen vornimmt:
Einfach mal den Thermostat ausbauen, dann hat man zwar immer den großen Kreislauf und anfangs fast keine Heizung (die Webasto wird´s schon richten!), aber dann könnte man zum einen feststellen, ob die größere Blubberblase weg ist und zum andern, ob die Abgase dann durch den angebohrten Kühlerdeckel rausgehn und zum dritten, wieviel es dann noch- falls - in den angebrachten Auffangbehälter drückt???
Wäre das nicht auch eine geniale Idee - als Vorstufe meine ich?