Undichter Radlauf HA - Rost unter dem Dichtungsband

[Hallenser]

Um die Löcher wirst wohl nicht herum kommen. Sehe da auch keine Probleme - ab Werk werden auch nur Löcher gebohrt (Spritzschutz o.ä.) und wenn man es selber macht, achtet man dabei doppelt und dreifach auf Rostvorsorge - im Gegensatz zur Werkstatt. Die Bohrungen in den Radkasten taten mir allerdings auch etwas weh

[Surfsprinter]

@Chris
Ich habe lange mit den Innenkotflügel und den Bohrlöchern überlegt und mich jetzt doch dafür entschieden.
Habe gerade von Rosi die Lokaris mit Einbauanleitung bekommen. Da empfiehlt man zwischen Lokari und Radlauf im Bereich der Bohrung etwas Dichtmasse, wie Dekaseal aufzubringen und das gesamte gebohrte Loch mit reichlich Fett, ggf Mike Sanders, zu versiegeln.

(Man muss beim 906 auch nur ein einziges Loch bohren. Die 2 weiteren Löcher sind schon ab Werk vorhanden.)
Korrektur:
letztere Aussage aus einem Ausbauthread STIMMT NICHT! WENN Spritzlappen ab Werk vorhanden sind, kann man auf 1 neues Bohrloch verzichten, mind. 2 sind aber immer vorzunehmen!

Nach langem hin und her-überlegen habe ich mich dazu entschlossen die Innenkotflügel zu installieren, weil ich die Gefahr der Undichtigkeit in der Schweißnaht zum Innenraum mit anschließendem Wassereintritt für größere erachte, als etwas Rost am Radlauf. Ggf. demontiere ich die Lokaris 1x im Jahr, um zu sehen, wie es an dem Bohrloch und den Scheuerstellen aussieht, und um dahinter das Blech zu reinigen und regelmäßig den Sprühwachs-Schutz zu erneuern.

[Hallenser]

Beim 907er sind es 3Löcher pro Seite - da sind auch keine werkseitigen Bohrungen an den entsprechenden Stellen vorhanden.

[moare]

@Chris
Ich habe gerade von Rosi die Lokaris mit Einbauanleitung bekommen. Da empfiehlt man zwischen Lokari und Radlauf im Bereich der Bohrung etwas Dichtmasse, wie Dekaseal aufzubringen und das gesamte gebohrte Loch mit reichlich Fett, ggf Mike Sanders, zu versiegeln.

Man muss beom 906 auch nur ein einziges Loch bohren. Die 2 weiteren Löcher sind schon ab Werk vorhanden.

Nach langem hin und her-überlegen habe ich mich dazu entschlossen die Innenkotflügel zu installieren, weil ich die Gefahr der Undichtigkeit in der Schweißnaht zum Innenraum mit anschließendem Wassereintritt für größere erachte, als etwas Rost am Radlauf. Ggf. demontiere ich die Lokaris 1x im Jahr, um zu sehen, wie es an dem Bohrloch und den Scheuerstellen aussieht, und um dahinter das Blech zu reinigen und regelmäßig den Sprühwachs-Schutz zu erneuern.

Hi,
also entweder stelle ich mich extrem blöd an oder bin blind...

Bei meinen Lokaris sind 3 Löcher vorgsehen in der Radhausschale, ich hab kein einziges Loch im Radhaus wo ich anschrauben kann.
Ergo muss ich drei bohren...

Zudem ich hab ich das gefühl dass die Schalte die mit "R" gekennzeichnet ist nicht passt, es passt "eher" die Linke.
Wurde hier mal ein detaillierter Einbaubericht geposted?

Kann es sein dass man nur ein Loch bohren muss wenn ab Werk Spritzlappen vorh. sind?

Grüße
Moritz

[Hallenser]

...
Kann es sein dass man nur ein Loch bohren muss wenn ab Werk Spritzlappen vorh. sind?

Grüße
Moritz

Nein, auch dann sind es drei Löcher. Einbauanleitung bei den Lokaris ist recht eindeutig - Mike Sanders Fett und Dichtmittel (Karosseriekleber, oder auch Sanitärkit) mußt Du Dir separat besorgen.
Die hintere Schraube kann man bei originalen „Spritzlappen“ auch an diesen befestigen, aber es gibt, wie ich weiter oben schon geschrieben habe, KEINE vorhandenen/nutzbaren Löcher.

[Rosi]

Die Ausführung und Montage am NCV3 weicht vom VS30 marginal ab. Ein Helfer + Klebeband sind förderlich ./. allein mühselig
Beim NCV3 beginnt man hinten, optimal mit dem Loch der Spritzlappen, das man ggf. in den Radlauf bohren muß und arbeitet sich nach vorn. Die Prägung des vordersten, unteren Loches finde ich suboptimal und bohre etwas daneben. 2 weitere Löcher, resp. Schrauben halten an den Seitenleisten im Plaste. Insgesamt liegen 4 Schrauben bei.
Tatsächlich haben die rechte vs. linke Seite erheblich unterschiedliche Neigungen, die mich selbst anfangs zum Grübeln brachten, jedoch unerheblich sind.
Statt die Schrauben direkt ins Blech zu schrauben, empfehle ich alternativ diese U-Klammern auf das Blech zu schieben, in die man die Schraube dreht. Das Loch in der Karosse muß dafür allerdings größer, als das Gewinde der Schraube sein. Alternative wäre sogar ein Plastedübel mit Stift darin, wie in/an den Stoßstangen.
LOKARI ist m.E. primär funktional, weniger ästhetisch, aber alternativlos. Die äußere raue Kante fasen wir einseitig an und ziehen diese mit dem Messer glatt.

LOKARI am W906 rechts deutlich schräg

LOKARI am W906 links quasi gerade

LOKARI am W906 mit Spritzlappen

[Surfsprinter]

@Risi:
Sehe ich das richtig, dass Du 5 Schrauben pro Lokari zur Befestigung verwendest?
Bei mir lagen 3 Schrauben pro Seite dabei, und ich habe auch nur 3 Vorpressungen gesehen...

[Rosi]

Beim NCV3 liegen m.W. 6 Schrauben für beide Seiten dabei, aber diese sind doch handels- und gebrauchsüblich, resp. beschaffbar.
Die erste wird am Spritzlappen verwendet, falls dieser nicht montiert ist, eine weitere vorne und eine weitere in das Plaste der Beplankung. Auf meinen Fotos haben wir 2 weitere Schrauben in die Plasteplanken geschraubt.

Schrauben zu LOKARI für NCV3 W906

[Surfsprinter]

5 Schrauben biegen die Vorderkante auf jeden Fall harmonischer. So werde ich's wohl auch machen!
Danje für die Info!

[Rosi]

Nehmt Euch unbedingt helfende Hände und legt die LOKARI´s vorher in die wärmende Sonne, damit diese weicher werden/sind; das macht es einfacher

[moare]

Hi,

hat jemand zufällig die tnr von den Spritzlappen parat?
Die lokaris decken alleine decken ja nicht den gesamten Falz, oder?

Grüße
Moritz

[Surfsprinter]

Hier die Produktnummer aus der Lokari-Einbauanleitung

[Surfsprinter]

Ich habe in meinem Ausbau-Thread jetzt den Einbau der Lokaris mal bebildert und beschrieben:

viewtopic.php?f=20&t=20668&start=135