D+ Signal nachrüsten (Stecker X9 Pin 47) SAM

[jense]

Du kannst deine Votronic Geräte auch so einstellen, das sie über die Spannung gesteuert werden. Dann kannst du auch bei vergessener Zündung (ist mit in zwei Jahren mit Booster übrigens noch nie passiert) die Schalltschwelle so wählen, das noch ausreichend Strom in der Starterbatterie verbleibt. Moderne Fahrzeuge haben kein D+, das haben die Jungs bei Votronic wunderbar umgesetzt. Das du unbedingt diese D+ benötigst, obwohl du Hardware verwendest, die nicht ganz billig ist und eigens für solche Fälle entwickelt wurde, erschließt sich mir immer noch nicht. Die Zeit und Bemühungen die du da investiert ... Du kannst es ja zumindest Mal ohne d+ testen. Sollte das nicht funktionieren, kannst du immer noch D+ freischalten lassen. Vanagaudi ist hier mit hoher Wahrscheinlichkeit besser informiert als dein Händler, das wäre nicht das erste Mal. Du hast ohne freischalten kein D+. Geh einfach Mal zu deinem Händler, der dies behauptet hat und sag ihm er soll dir sagen oder zeigen, wo du denn das versprochene D+ findest ... Vielleicht bekommst du dann Ermäßigung nein anschließenden freischalten.

[hljube]

Du kannst deine Votronic Geräte auch so einstellen, das sie über die Spannung gesteuert werden.

Der von ihm später angedachte VBCS Triple kann genau das eben nicht.

Grund ist einfach: Wenn Solarertrag hoch ist wird die Starterbatterie mit geladen--> Spannung steigt --> Booster geht an--> Spannung an Starterbatterie bricht ein--> Booster geht aus --> Solarladung setzt ein--> das ganze Spiel von vorne. Deswegen wird hier die Spannungserkennung gleich weg gelassen.

Das Ganze Spiel hast du bei einem spannungsgesteuertem Booster plus extra Solar Regler mit Starterbatterieerhaltung aber auch.

Sobald also noch eine Erhaltungsladung der Starterbatterie aus anderen Quellen als der Lichtmaschiene erfolgt, sollte man von der spannungsgesteuerten Methode bei Boostern absehen.

[Vanagaudi]

Außerdem geht es noch darum, auch andere Geräte mittels eines Relais von D+ einschalten zu lassen. Alternativ kann man Kl.15 mit Anzugsverzögerung verwenden. Das angedachte VBCS Triple kann man auch in dieser Arbeitsweise an Kl.15 anschließen. Schau mal in die zugehörige Einbauanleitung.

[jense]

Du kannst deine Votronic Geräte auch so einstellen, das sie über die Spannung gesteuert werden.

Der von ihm später angedachte VBCS Triple kann genau das eben nicht.

Grund ist einfach: Wenn Solarertrag hoch ist wird die Starterbatterie mit geladen--> Spannung steigt --> Booster geht an--> Spannung an Starterbatterie bricht ein--> Booster geht aus --> Solarladung setzt ein--> das ganze Spiel von vorne. Deswegen wird hier die Spannungserkennung gleich weg gelassen.

Das Ganze Spiel hast du bei einem spannungsgesteuertem Booster plus extra Solar Regler mit Starterbatterieerhaltung aber auch.

Sobald also noch eine Erhaltungsladung der Starterbatterie aus anderen Quellen als der Lichtmaschiene erfolgt, sollte man von der spannungsgesteuerten Methode bei Boostern absehen.

Du hast völlig Recht, der VCBS muss wissen, ob das Fahrzeug läuft oder nicht, rein spannungsgesteuert geht hier nicht! Mein Fehler!

Ich habe gerade nochmal die Bedienunsganleitung gelesen, der VCBS benötigt zwingend D+ oder Klemme 15, die man dann nicht vergessen sollte, um das von die beschriebene Wechselspiel zwischen Nachladen und boostern zu vermeiden. Steht auch genau so in der Anleitung, spannungssteuerung in Kombination mit Nachladung ist nicht möglich.

[strebitzel]

Was in dem Link steht, ist eine Beschreibung zur D+ Leitung aus der Lichtmaschine. Die ist zwar ebenfalls nur bis zu einem gewissen Grad belastbar, aber dies ist eine Spannung, die im Generator erzeugt wird. Die Spannung auf der D+ Leitung aus der Lichtmaschine reicht, um ein Relais anzusteuern, das Trennrelais.

Mir ist gerade nicht klar was du mit der "D+Leitung" genau meinst. Meinst du damit die Leitung die aus dem SAM (X9 Pin47) rauskommt oder die Leitung die von dem Trennrelais (was ich ja nicht habe) weggeht?

Ich hätte mich etwas ausführlicher ausdrücken sollen. Es ging in meinem Zitat um die D+ Leitung aus der Lichtmaschine, ich habe es in Rot eingefügt. Da bei Fahrzeugen mit Batteriemanagement keine D+ Leitung mehr aus dem Generator existiert, wird dieses D+ Signal elektronisch im SAM generiert. Anstatt der D+ Leitung besitzen die neuen Lichtmaschinen eine kombinierte Kommunikations- und Versorgungsleitung, der LIN-Leitung, die jedoch beim Sprinter am Motorsteuergerät angeschlossen ist. Auf dem CAN-Bus kann man die Nachricht "Kl.61 EIN" mit der Bedeutung "Motor läuft" finden, und ist gleichbedeutend mit dem D+ Signal.
.

Ich habe es bislang so verstanden, dass ich die Leitung, die aus SAM (X9 Pin47) kommt auf direktem Wege auf den D+ Eingang des Ladeboosters legen kann. Oder muss da jetzt doch noch ein Relais vorgeschaltet werden?

Nein, den Booster kannst du immer noch direkt mit dem D+ aus SAM ansteuern. Das geht jedoch nicht mit dem LIN-Anschluss der Lichtmaschine. Darauf wollte ich hinweisen.

Ok, das nimmt ein wenig die Verwirrung raus.

Ich war übrigens erfolgtreich. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst für all die, die in Zukunft das gleiche vorhaben.

-bei meinem Fahrzeug gab es kein D+ Signal im Fahrersitzkasten
-ein D+ Signal kann man aber je nach Ausstattung des Fahrzeuges trotzdem bekommen. Entscheidend dafür ist welchem SAM verbaut ist. Laut Aussagen anderer Forenmitglieder, sollte das Signal bei SAM_Med und SAM_High zu bekommen sein
-Anhand der Ausstattung konnte ich rausfinden welche SAM (Signalerfass- und Ansteuerungsmodul) ich habe. Es gibt SAM_Min, SAM_Low, SAM_Med und SAM_High. In den Aufbaurichtlinien unter 10.1 findet man eine Tabelle woraus ersichtlich ist, bei welcher Ausstattung welches SAM vorhanden ist. Bei mir ergibt sich aus der Heckscheibenheizung, dass es ein SAM_Med oder SAM_high ist.
-Das Signal bekommen man in dem man den Stecker X9 auf dem SAM löst und Pos. 47 mit einem Kabel beleget (ich habe 0,75 mm² verwendet). Hierfür benötigt man die passenden Kontakte (MQS 965907-1)
-Die MQS Kontakte bekommt man auch ohne die (sündhaft teuren) Crimpzangen an das Kabel. Mit einer Spritzzange und viel Gefühl geht auch das, zusätzlich habe ich das Kabel noch gelötet.
-Das Kabel mit dem MQS muss dann in den Stecker geschoben werden. Auch hier mit gefühl arbeiten, gerade wenn das Kabel dick ist. Vorher empfiehlt es sich natürlich die Batterie abzuklemmen, denn sobald der Stecker X9 wieder gesteckt wird liegen auf dem Kabel 12V an.
-Das Kabel nun in den Fahrersitzkasten legen. Laut führt der offizielle weg NICHT durch den Batteriekasten, sondern durch den Kanal der zwischen F und BF Sitz nach vorne führt (Kanal ist aber eher auf BF Seite).
-Auf dem Kabel liegen wie gesagt ziemlich exakt12V an.....das hat mich anfangs iritiert....Dennoch erkennt der Ladebooster (Büttner MT BCB 30/30/20) anhand des Signals wann der Motor wirklich läuft und startet erst dann den Ladevorgang. Die 12V sind wohl eine Versorgungsspannung die immer wieder auf 0V abfällt (s. Beitrag von vanagaudi)
-eine Codierung seitens war in der Tat NICHT erforderlich. Aussage auf der Einbauanleitung die der mir sogar ausgedruckt hat: Entweder der Kontakt ist auf dem SAM (und zwar auf dem SAM selber und nicht im Stecker) vorhanden oder nicht. Wenn ja: Pin wie oben beschrieben belegen und fertig....wenn nicht muss das SAM getauscht werden.
-es läuft jetzt also. Vielen Dank ans Forum und besonders an vanagaudi

[Vanagaudi]

Und alle haben gesagt, es geht nicht. Bis einer kam, der das nicht wusste.

[jense]

Danke für die Rückmeldung!

[f54]

danke für die rückmeldung!

(ich mach behelfs-d+ über klemme 15 (bypasslösung an sicherung 36 im sitzkasten und zeitrelais: 60 sek nach zündung an bekommt dann der booster das signal. das ganze ist abschaltbar via taster am deckel des sitzkastens wenn der bock mal in die werkstatt muss)

[jense]

Ich mache es über Klemme 15 und habe einen Schalter drin. Zeitverzögerung mehr der Votronic Booster selber, der fängt grundsätzlich langsam an und geht erst nach 2 Minuten auf volle Power. Meine Batterie hat Bluetooth, da kann man das ablesen.

[f54]

Mir ist gerade nicht klar was du mit der "D+Leitung" genau meinst. Meinst du damit die Leitung die aus dem SAM (X9 Pin47) rauskommt oder die Leitung die von dem Trennrelais (was ich ja nicht habe) weggeht?

Ich hätte mich etwas ausführlicher ausdrücken sollen. Es ging in meinem Zitat um die D+ Leitung aus der Lichtmaschine, ich habe es in Rot eingefügt. Da bei Fahrzeugen mit Batteriemanagement keine D+ Leitung mehr aus dem Generator existiert, wird dieses D+ Signal elektronisch im SAM generiert. Anstatt der D+ Leitung besitzen die neuen Lichtmaschinen eine kombinierte Kommunikations- und Versorgungsleitung, der LIN-Leitung, die jedoch beim Sprinter am Motorsteuergerät angeschlossen ist. Auf dem CAN-Bus kann man die Nachricht "Kl.61 EIN" mit der Bedeutung "Motor läuft" finden, und ist gleichbedeutend mit dem D+ Signal.
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Ich habe es bislang so verstanden, dass ich die Leitung, die aus SAM (X9 Pin47) kommt auf direktem Wege auf den D+ Eingang des Ladeboosters legen kann. Oder muss da jetzt doch noch ein Relais vorgeschaltet werden?

Nein, den Booster kannst du immer noch direkt mit dem D+ aus SAM ansteuern. Das geht jedoch nicht mit dem LIN-Anschluss der Lichtmaschine. Darauf wollte ich hinweisen.

Ok, das nimmt ein wenig die Verwirrung raus.

Ich war übrigens erfolgtreich. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst für all die, die in Zukunft das gleiche vorhaben.

-bei meinem Fahrzeug gab es kein D+ Signal im Fahrersitzkasten
-ein D+ Signal kann man aber je nach Ausstattung des Fahrzeuges trotzdem bekommen. Entscheidend dafür ist welchem SAM verbaut ist. Laut Aussagen anderer Forenmitglieder, sollte das Signal bei SAM_Med und SAM_High zu bekommen sein
-Anhand der Ausstattung konnte ich rausfinden welche SAM (Signalerfass- und Ansteuerungsmodul) ich habe. Es gibt SAM_Min, SAM_Low, SAM_Med und SAM_High. In den Aufbaurichtlinien unter 10.1 findet man eine Tabelle woraus ersichtlich ist, bei welcher Ausstattung welches SAM vorhanden ist. Bei mir ergibt sich aus der Heckscheibenheizung, dass es ein SAM_Med oder SAM_high ist.
-Das Signal bekommen man in dem man den Stecker X9 auf dem SAM löst und Pos. 47 mit einem Kabel beleget (ich habe 0,75 mm² verwendet). Hierfür benötigt man die passenden Kontakte (MQS 965907-1)
-Die MQS Kontakte bekommt man auch ohne die (sündhaft teuren) Crimpzangen an das Kabel. Mit einer Spritzzange und viel Gefühl geht auch das, zusätzlich habe ich das Kabel noch gelötet.
-Das Kabel mit dem MQS muss dann in den Stecker geschoben werden. Auch hier mit gefühl arbeiten, gerade wenn das Kabel dick ist. Vorher empfiehlt es sich natürlich die Batterie abzuklemmen, denn sobald der Stecker X9 wieder gesteckt wird liegen auf dem Kabel 12V an.
-Das Kabel nun in den Fahrersitzkasten legen. Laut führt der offizielle weg NICHT durch den Batteriekasten, sondern durch den Kanal der zwischen F und BF Sitz nach vorne führt (Kanal ist aber eher auf BF Seite).
-Auf dem Kabel liegen wie gesagt ziemlich exakt12V an.....das hat mich anfangs iritiert....Dennoch erkennt der Ladebooster (Büttner MT BCB 30/30/20) anhand des Signals wann der Motor wirklich läuft und startet erst dann den Ladevorgang. Die 12V sind wohl eine Versorgungsspannung die immer wieder auf 0V abfällt (s. Beitrag von vanagaudi)
-eine Codierung seitens war in der Tat NICHT erforderlich. Aussage auf der Einbauanleitung die der mir sogar ausgedruckt hat: Entweder der Kontakt ist auf dem SAM (und zwar auf dem SAM selber und nicht im Stecker) vorhanden oder nicht. Wenn ja: Pin wie oben beschrieben belegen und fertig....wenn nicht muss das SAM getauscht werden.
-es läuft jetzt also. Vielen Dank ans Forum und besonders an vanagaudi

würde auch 1,5 mm2 passen?

[Vanagaudi]

würde auch 1,5 mm2 passen?

Schau mal in diesen Beitrag, wieviele Adern in den Stecker X9 gehen. Da willst du nicht wirklich eine steife 1,5mm² Ader mit einstecken. Du bekommst den Kabelbaum schon so kaum noch gebändigt. Im Übrigen geht der MQS-Kabelschuh nur bis 0,75mm². Ich finde, 0,75mm² ist schon hoch gewählt. Für ein Lastrelais und schon recht zur Boostersteuerung reicht auch eine 0,5mm² Ader.

Wenn du eine höhere Stromstärke benötigst, und deswegen 1,5mm² wählen möchtest, musst du sowieso ein Lastrelais zwischen schalten. Für hohe Ströme ist der Ausgang D+ am SAM nicht geeignet.

[strebitzel]

würde auch 1,5 mm2 passen?

1,5 mm² Kabel wird man da definitiv nicht gewaltfrei reinbekommen.

Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag dazu, weil ich diese Erfahrung leidlich gemacht habe:

Ich habe den MQS an ein 0,75 mm² Kabel gemacht und dabei leicht die Isolierung beschädigt, sodass ich Schrumpfschlauch drum gemacht habe.
In Summe war das Ganze dann zu Dick, was sich so geäußert hat, dass der MQS nicht ganz rein ging und aber auch nicht mehr raus wollte. In der beengten Einbausituation war es ein ganz schönes gefriemel den Stecker wieder aus zu bekommen, hat mich bestimmt eine halbe Stunde beschäftigt.

Ich habe also einen neuen Kontakt genommen, das 0,75er Kabel 2 cm abisoliert, am MQS befestigt, und über den freigelegten Bereich des Kabels Schrumfschlauch gemacht. So war es dort etwas dünner als vorher das 0,75er Kabel mit Isolierung und ging auch ohne Probleme rein.

Viel Erfolg dabei:-)

[hymeraner]

zusätzlich habe ich das Kabel noch gelötet.

Das ist nicht unbedingt empfehlenswert. Nur wenn man sehr geübt ist und sehr wenig Lötzinn mit sehr kurzer Lötzeit verwendet, bekommt man das fachgerecht hin. Zu Viel Lötzinn und/oder eine zu lange Lötzeit führen dazu, dass das Lötzinn weit in die Litze hinein fließt. Die verliert dadurch ihre Flexibilität. Wird sie dann mehrfach gebogen (bei der Montage oder im Betrieb durch Vibration), dann bricht sie. Wackelkontakt oder vollständiger Kontaktverlust sind die Folge.

Also besser nur crimpen. Und wenn man einer weniger gelungenen Crimpverbindung nicht recht traut, nochmal versuchen.

Grüße von Horst

[Vanagaudi]

zusätzlich habe ich das Kabel noch gelötet.

Das ist nicht unbedingt empfehlenswert. Nur wenn man sehr geübt ist und sehr wenig Lötzinn mit sehr kurzer Lötzeit verwendet, bekommt man das fachgerecht hin. Zu Viel Lötzinn und/oder eine zu lange Lötzeit führen dazu, dass das Lötzinn weit in die Litze hinein fließt. Die verliert dadurch ihre Flexibilität. Wird sie dann mehrfach gebogen (bei der Montage oder im Betrieb durch Vibration), dann bricht sie. Wackelkontakt oder vollständiger Kontaktverlust sind die Folge.

Also besser nur crimpen. Und wenn man einer weniger gelungenen Crimpverbindung nicht recht traut, nochmal versuchen.

Eine richtige Crimpung bekommt man nur mit einer Crimpzange hin. Mit einer einfachen Flachzange ist das ausgeschlossen, da kann man die Kupferadern nicht genügend fest einklemmen. Daher sollte man die Aderspitze, genau in der Art, wie du es beschreibst, mit dem Kabelschuh verlöten. Wie viel Lot dabei in der Ader hoch läuft, kann man nicht sehen, daher ist mit Lot sehr sparsam umzugehen.

[jense]

Eine Crimpzange kostet aber auch nicht die Welt, ich habe diese China Variante und für den nicht professionellen Gebraucht ist das völlig ok. Wer ein Womo ausbaut, sollte diese Investition vielleicht tätigen.

https://www.ebay.de/itm/233385319345